| Technique de pêche | |||
Pêche à la Verticale : |
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Pour deux raisons :
1/ Il faut pouvoir sentir le moindre indice susceptible de donner une information sur ce qui se passe au bout de la ligne : contact avec le fond (dur, mou), avec un obstacle (branche notamment, brin d’herbe ou morceau de feuille pris dans l’hameçon, etc.), et bien sûr attaques par un poisson.
Les touches sont parfois si franches que même en nylon on les sentirait parfaitement, mais parfois elles sont imperceptibles, et dans 10 ou 20 m d’eau passeraient complètement inaperçues.
Du reste, les poissons nous donnent souvent des informations autres que des touches classiques : grattouillis, frôlements, déplacement du leurre, etc.
En nylon ce type de « contact » est très difficile à ressentir. La tresse étant dépourvue d’élasticité, elle n’absorbe pas les vibrations et transmet la quasi-intégralité des sensations, même à grande distance.
2/ A résistance égale, la tresse est beaucoup plus fine que le nylon. Elle coupe mieux la colonne d’eau, et permet de plomber un peu moins tout en restant plus proche de la verticale quand la barque se déplace.
A priori n’importe quelle tresse de qualité correcte peut convenir. Cela ne veut pas dire que toutes les tresses se valent, simplement que pour la Verticale il n’y a pas lieu d’être trop exigeant (je rappelle qu’on ne lance pas et que la ligne subit peu de contraintes).
La tresse que vous utilisez pour d’autres techniques fera l’affaire à deux conditions : qu’elle soit assez fine et qu’elle soit assez visible.
La visibilité est importante. Elle permet de détecter à l’œil le contact avec le fond (la ligne mollit), un angle trop important (plombée trop légère, vitesse de dérive trop rapide, ligne prenant appui sur une branche, etc.) et même certaines touches à la descente (la ligne mollit « trop tôt »).
En pratique les couleurs claires (blanc, jaune, rose) sont beaucoup plus visibles que les couleurs foncées. Elles sont aussi sans doute moins discrètes, raison pour laquelle on ajoute souvent un bas de ligne (voir plus loin).
La finesse est également importante. Plus la ligne est fine mieux elle pêche, ou encore elle pêche aussi bien mais avec moins de plomb, ce qui permet au poisson de mieux aspirer le leurre.
Une petite parenthèse : si deux verticaliers pratiquent sur le même bateau, celui qui utilise la tresse la plus fine devrait être placé de façon à ce que sa ligne passe en premier sur le poste, afin d’éviter de fréquents emmêlages.
En effet sa ligne sera plus proche de la verticale, et si elle passe en second elle croisera celle de l’autre pêcheur (autre solution : le pêcheur avec la ligne plus grosse peut plomber davantage).
Avantage à la finesse, donc, mais sans tomber dans l’excès : il faut pouvoir sortir un beau poisson. Si l’on pêche des eaux où les accrochages sont très rares (genre fond de sable dépourvu d’obstacle), on peut se payer le luxe de pêcher en 8 ou 10/100, voire moins.
Mais dans des eaux encombrées où les accrochages sont fréquents, une telle finesse va nous faire perdre moult leurres et sans doute quelques poissons.
Il y a donc un compromis à trouver, en fonction des circonstances (encombrement, taille des poissons) et des priorités que l’on se fixe (avoir plus de touches ou sauver ses leurres). Dans des eaux encombrées, une tresse de 12-15 voire 17/100 peut donc s’avérer préférable, sachant qu’elle obligera à plomber davantage ou à pêcher plus en oblique.
Selon les marques, on observe d’importantes disparités de diamètre réel, pour des diamètres annoncés identiques. De sorte qu’une tresse 12/100 d’une marque A peut se révéler beaucoup plus fine qu’une 12/100 d’une marque B. Il faut alors employer le 12/100 de la marque A et le 8/100 de la marque B pour avoir une véritable équivalence. Pas évident de donner des conseils fiables dans ces conditions...
A priori rien ne s’oppose à ce que l’on relie le leurre directement à la tresse, pourtant la plupart des verticaliers, moi y compris, intercalent un bas de ligne. Plusieurs raisons à cela :
1/ Présence de brochet en densité suffisante pour que sa capture soit fréquente (il peut même arriver qu’il soit l’espèce recherchée). Dans ce cas on utilise soit un bas de ligne en acier de 30-40 cm, soit un bas de ligne en fluorocarbone de 50/100 d’une longueur variant entre 40 cm et 1,50 m.
2/ Milieu hostile avec des obstacles abrasifs (roches, branches, etc.), en particulier présence de dressènes (petites moules à coquille tranchante). Dans ce cas un long bas de ligne en fluorocarbone de 30 à 45/100 est quasi indispensable : 1,50 à 2 m.
3/ Eau très claire, pêche en eau peu profonde, bref : chaque fois que l’on craint que la ligne ne soit trop visible par le poisson. On intercale un bas de ligne en fluorocarbone (1 à 2 m), dont le diamètre (24 à 50/100) dépendra d’autres paramètres (brochet, accrocs).
Le raccord tresse fluorocarbone sera un noeud Albright (hyper solide et fiable) pour du fluoro de gros diamètre (plus de 35/100). Pour du fluoro de plus fin diamètre on utilise plutôt un noeud de raccord universel.
L'éventuel bas de ligne acier pour le brochet quant à lui est relié à la tresse par le biais d'un petit émerillon baril.
Pour info, voici quelques références de tresses et fluorocarbone que j’ai testés en Verticale, et qui m’ont donné satisfaction :
- Berkley Fire Line 10 à 15/100
- Stren Super Braid jaune fluo 12/100 (lire le test)
- Suffix Matrix Pro jaune 14/100
- Rapala Thermic Braid 13/100
- Powerline Powershot jaune 9/100
- Power Pro 10/100
- Fluorocarbone Pezon & Michel eau vive (très fiable dans les gros diamètres).
- Fluorocarbone Trilene clear
- Fluorocarbone Powerline
- Fluorocarbone PLine.
- Hard mono Iron Claw (ce n'est pas du fluorocarbone mais du hard nylon : meilleure résistance aux dents du brochet mais très raide).
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